À propos du parc

L'histoire du parc national de South Luangwa

South Luangwa se lit comme un parc qui aurait toujours dû exister : un grand fleuve, pas de barrages, du gibier partout. En fait, il a fallu un chef qui ouvrait sa propre terre aux visiteurs, un ranger qui posait son fusil, et la pire crise de l'ivoire en Afrique pour le créer. Voici l'histoire documentée.

Si vous ne voulez que la réponse

La vallée était le pays des Kunda bien avant d'être un parc. Une réserve de gibier déclarée en 1904 a échoué, trois autres ont suivi le 27 mai 1938, et le 15 février 1972, South Luangwa est devenue un parc national. Entre-temps, en 1950, le ranger Norman Carr et le chef suprême Nsefu ont ouvert le premier camp touristique de la Rhodésie du Nord sur les terres tribales, avec les revenus allant à la communauté du chef, et Carr est allé inventer le safari à pied ici. Le braconnage d'ivoire a ensuite vidé une grande partie de la vallée dans les années 1970 et 1980, et les éléphants se remettent depuis.

D'abord le pays des Kunda

Le plancher de la vallée n'a jamais été une terre vide attendant un parc. Le peuple le plus étroitement lié à la Luangwa centrale sont les Kunda, une branche des Bisa qui retracent leur descente du royaume Luba du bassin du Congo. Leur tradition orale parle d'un leader nommé Mambwe les amenant à l'est à travers l'escarpement Muchinga et vers le bas dans la vallée, une migration généralement placée au dix-neuvième siècle, bien que cette datation repose sur l'histoire orale plutôt que sur des dossiers papier. Ils se sont installés principalement le long de la rive est du fleuve, où leurs chefferies existent toujours.

La vallée façonna la vie qu'ils construisirent. La mouche tsé-tsé rendait l'élevage de bétail impossible, donc les Kunda cultivaient les marges du fleuve, pêchaient et chassaient, et devenaient certains des pisteurs les plus capables de la région. Leur souverain suprême, le chef suprême Nsefu, gouvernait la rive est, et ce nom est sur le point de jouer un grand rôle dans cette histoire. La tsé-tsé, pour sa part, fit à la vallée une étrange faveur : en gardant les troupeaux et les établissements à grande échelle à l'écart, elle laissait le pays du gibier intact jusqu'au vingtième siècle.

Trois tentatives d'un parc

La première ligne juridique sur la carte arriva tôt et réalisa peu. En 1904, l'administration coloniale déclara une réserve de gibier sur la rive est de la Luangwa, mais elle était à peine dotée en personnel, à peine appliquée et discrètement abandonnée. La véritable protection de la vallée restait ce qu'elle avait toujours été : la distance, la chaleur et la mouche.

La deuxième tentative tint. Le 27 mai 1938, l'administration gazzettait trois réserves dans la vallée à la fois : South Luangwa, North Luangwa et Lukusuzi. L'application était mince mais les frontières ont survécu, et le 15 février 1972, la législation zambienne a converti les réserves en parcs nationaux, donnant à South Luangwa son statut actuel et, avec l'ajout de terres tribales adjacentes, ses actuels 9 050 kilomètres carrés.

Une mise en garde honnête. Dans certains parcs africains, la gazettage signifiait des expulsions massives, et nous les documentons où cela s'est produit, comme sur notre page d'histoire de Gonarezhou. Pour South Luangwa, nous n'avons pas trouvé de dossiers de retraits à cette échelle ; l'établissement à l'intérieur des limites de la réserve était déjà clairsemé, en partie à cause de la tsé-tsé. Si une meilleure documentation surgit, cette section changera.

Le chef et le ranger, 1950

Norman Carr entra dans l'histoire en tant qu'homme du gouvernement avec un fusil. Né en 1912 à Chinde au Mozambique, il a rejoint le département des jeux de la Rhodésie du Nord en 1939 en tant qu'officier de contrôle des éléphants, tirant sur les éléphants ravageant les récoltes au nom des villageois, puis a servi avec les King's African Rifles pendant la Seconde Guerre mondiale avant de revenir dans la vallée en tant que ranger. Rien dans ce dossier ne suggère ce qu'il a fait ensuite.

En 1950, Carr pétitionna le chef suprême Nsefu pour mettre de côté un morceau de terre tribale des Kunda sur la rive est comme réserve de gibier privée, et construisit un petit camp couvert de chaume à l'intérieur. Nsefu Camp était le premier camp de visionnage de gibier ouvert au public en Rhodésie du Nord, et l'accord derrière lui était plus radical que le camp : les clients venaient pour photographier les animaux plutôt que de les tirer, et les revenus allaient au chef et à sa communauté. La faune payant sa propre voie pour les personnes vivant à côté était une idée à peu près quarante ans en avance sur son temps. Les sources situent les premiers clients payants en 1950 ou 1951 selon qui compte, ce qui explique pourquoi nos autres pages donnent la fondation en 1950 et la première saison complète en 1951.

La réserve du chef est devenue le secteur Nsefu, absorbé dans le parc national en 1972, et le camp lui-même est toujours en fonctionnement, maintenant un monument national déclaré et le plus ancien camp de safari en Zambie.

Sortir du véhicule à pied

La deuxième invention de Carr provenait d'une conviction que les véhicules aplatissaient l'expérience. À partir des années 1960, il a amené des clients payants à travers la brousse à pied, sur des sentiers de nature sauvage de plusieurs jours marchés entre des camps simples dans des zones qu'il avait lui-même explorées, comme Chikoko sur la rive ouest. Un guide lisait le terrain devant, un scout armé marchait à côté, et personne n'offrait rien de tel ailleurs en Afrique. Le safari à pied tel que l'industrie le vend maintenant a été travaillé ici, par des essais et une bonne dose d'erreurs.

Il était aussi, à l'époque, une personnalité publique. Carr a élevé deux oursons de lion orphelins, Big Boy et Little Boy, les a ramenés pleinement à l'état sauvage, et a raconté l'histoire dans son livre de 1962 Return to the Wild, qui a donné à la Luangwa un public international des décennies avant que les lodges ne le fassent.

L'héritage le plus long est humain. Carr a entraîné la première génération de guides de marche zambiens directement, parmi eux Phil Berry, Shaddy Nkhoma et Abraham Banda, et la culture de guidage de la vallée d'apprentissages longs et d'examens difficiles descend de ces premiers stagiaires. Kapani Lodge, le camp qu'il a construit près de Mfuwe comme sa base finale, a été ouvert par le président Kenneth Kaunda en 1986. Carr est décédé le 1er avril 1997, et chaque marche qui quitte le camp ce matin, en file simple, le guide devant, le scout armé à côté, marche dans son format.

Les années d'ivoire

Les enquêtes du début des années 1970 estimaient environ 100 000 éléphants dans la vallée de la Luangwa, l'une des plus grandes concentrations nulle part en Afrique ; le chiffre couramment cité date de 1973. Traitez la précision avec suspicion, car les méthodes de comptage de cette époque sont débattues, mais personne ne conteste ce qui s'est passé ensuite.

Le braconnage commercial d'ivoire a déchiré la vallée du milieu des années 1970 à la fin des années 1980. En Zambie, la population d'éléphants est passée d'environ 250 000 à environ 18 000 en 1989, et la Luangwa, qui détenait la plus grande part, a subi les pertes les plus lourdes. Les gangs étaient mieux armés que la petite force de rangers du parc pendant la plupart de deux décennies, et les chercheurs étudiant la période décrivent les troupeaux d'éléphants de la vallée comme réduits de bien plus de la moitié, certaines zones perdant beaucoup plus. L'interdiction du commerce international de l'ivoire en 1989, et les programmes de scouts communautaires qui ont suivi, ont finalement ralenti le massacre.

La récupération est réelle mais partielle. L'enquête aérienne nationale de 2015 plaçait environ 3 300 éléphants dans le parc lui-même, et l'écosystème de la Luangwa au sens large détient maintenant environ 14 000, presque les deux tiers de tous les éléphants restants en Zambie. La protection quotidienne s'effectue par l'intermédiaire de Conservation South Luangwa, dont les scouts communautaires, les chiens de détection et les vétérinaires de la faune travaillent aux côtés du département des parcs nationaux. Les troupeaux que vous regardez boire à la rivière en septembre descendent des survivants, et les guides vous diront que les femelles plus âgées sont toujours méfiantes des gens à pied. Les chiffres disent qu'elles ont des raisons.

Le fleuve qui s'est échappé

Rien de cette histoire n'a de sens sans le fleuve. La Luangwa est l'un des plus grands systèmes fluviaux inaltérés restant en Afrique australe, sans barrages ni prélèvement significatif d'eau sur sa longueur. Il inonde durement pendant les pluies, baisse durement en saison sèche, et abandonne constamment les méandres, laissant derrière eux les lagunes en oxbow qui concentrent le gibier le long des rives. Toute l'économie du safari de la vallée fonctionne sur ce pulse annuel.

Cela a presque changé. Dans les années 2010, un barrage hydroélectrique a été proposé à la gorge de Ndevu, en aval du parc, un projet évalué à environ 1,26 milliard de dollars américains. Les chefs, les communautés en aval et le WWF se sont opposés, arguant que le barrage réécrirait le cycle des crues sur lequel la vallée dépend, et une pétition a rassemblé plus de 200 000 signatures. À la mi-2019, le gouvernement zambien a arrêté les plans. La Luangwa continue de couler librement, ce que presque aucun autre fleuve de sa taille dans la région ne peut revendiquer.

Ce que vous pouvez voir de cette histoire aujourd'hui

Traversez le fleuve dans le secteur de Nsefu et vous êtes à l'intérieur de la réserve du chef de 1950, toujours le coin le plus calme et le plus vieillot du parc. Nsefu Camp lui-même accueille des clients quelques mois chaque année, ses rondavels protégés comme un monument national, et y rester vous place dans la pièce où le tourisme photographique en Zambie a commencé.

Le monument le plus clair n'est pas un bâtiment. Réservez n'importe quel safari à pied dans le parc et vous obtenez le format de Carr essentiellement inchangé : à l'aube, en file simple, un guide agréé lisant le terrain et un scout armé des parcs nationaux comme le minimum juridique. La culture de la marche est l'histoire, toujours en fonctionnement.

Pour la moitié Kunda de l'histoire, dormez-la. Kawaza Village, dans la chefferie de Nsefu près de la porte du parc à Mfuwe, s'est ouverte aux visiteurs en 1997 comme le premier projet de tourisme culturel appartenant à la communauté dans la vallée. Les clients restent dans le village, visitent l'école et le palais du chef suprême, et mangent ce que mange le village, et l'argent reste dans la chefferie. C'est l'accord que Carr et le chef suprême Nsefu ont conclu en 1950, toujours fonctionnant selon ses conditions d'origine.