South Luangwa Park
NL
Waar je slaapt

Over het park

De geschiedenis van South Luangwa

South Luangwa lijkt een park dat altijd zou moeten bestaan: een grote rivier, geen dammen, overal dieren. In werkelijkheid waren een chef nodig die zijn land aan bezoekers opende, een ranger die zijn geweer neerlegde, en de ergste ivooiencrisis in Afrika om het werkelijk te maken. Hier volgt het gedocumenteerde verhaal.

Als je alleen het antwoord wilt

De vallei was lange voor het park Kunda-land. Een wildreservaat ingesteld in 1904 mislukte, drie meer volgden op 27 mei 1938, en op 15 februari 1972 werd South Luangwa nationaal park. Ertussenin openden ranger Norman Carr en Senior Chief Nsefu in 1950 Noord-Rhodesië's eerste toeristenkamp op stammingsvlak, met de opbrengsten naar de chefs gemeenschap. Carr introduceerde hier later de wandelsafari. Ivooienstroperij ontleedigde veel van de vallei in de jaren 1970 en 1980, en de olifanten herstellen sindsdien.

Het Kunda-land

De valleibodem was nooit leeg land dat op een park wachtte. De mensen het meest verbonden met de middelste Luangwa zijn de Kunda, een afgeling van de Bisa die hun afkomst tot het Luba-koninkrijk van de Congobek traceren. Hun mondeling overgeleverde verhalen spreken van een leider genaamd Mambwe die hen oost over het Muchinga-escarpment en de vallei in bracht, een migratie meestal in de negentiende eeuw geplaatst, hoewel deze datering op mondelinge bronnen berust en niet op geschreven verslagen. Zij vestigden zich vooral langs de oostoever van de rivier, waar hun chiefdoms vandaag nog bestaan.

De vallei vormde hun manier van leven. De tsetsefly maakte veehouderij onmogelijk, dus de Kunda bouwden aan riviermarges, visten en jaagden, en werden enkele van de meest bekwame trackers van de regio. Hun opperhoofd, Senior Chief Nsefu, regeerde van de oostoever, en die naam zal in dit verhaal nog veel werk verrichten. De tsetsefly deed de vallei op zijn beurt een vreemd voordeel: door kudden en grootschalige vestiging uit te sluiten, bleef het wildland intact tot in de twintigste eeuw.

Drie pogingen tot een park

De eerste juridische grens op de kaart kwam vroeg en bereikte weinig. In 1904 verklaarde het koloniale bestuur een wildreservaat aan de oostoever van de Luangwa, maar het was nauwelijks bemand, nauwelijks gehandhaafd en liep langzaam leeg. De echte bescherming van de vallei bleef wat zij altijd was: afstand, hitte en tsetsemuggenvliegen.

De tweede poging hield stand. Op 27 mei 1938 stelde de regering drie reservaten tegelijk in de vallei in: South Luangwa, North Luangwa en Lukusuzi. Handhaving was minimaal maar de grenzen bleven bestaan. Op 15 februari 1972 zette Zambia's wetgeving de reservaten om in nationale parken en gaf South Luangwa zijn status met aangrenzend stammingsvlak erbij: 9.050 vierkante kilometer.

Een eerlijke kanttekening. Bij sommige Afrikaanse parken betekende officiële vaststelling massale uitzettingen, en wij documenteren dat waar het gebeurde, zoals op onze Gonarezhou-historepage. Voor South Luangwa hebben we verslagen van uitzettingen op die schaal niet gevonden. Vestiging in de reservaatgrenzen was al schaars, deels vanwege de tsetsefly. Mocht beter gedocumenteerde informatie aan het licht komen, dan verandert dit gedeelte.

De chef en de ranger, 1950

Norman Carr trad het verhaal in als een overheidsambtenaar met geweer. Geboren in 1912 in Chinde in Mozambique, sloot hij zich in 1939 aan bij de wildlifedienst van Noord-Rhodesië als officier voor olifantenbeheer, schoot olifanten neer die gewassen plunderden op verzoek van dorpelingen, diende daarna in de King's African Rifles door de Tweede Wereldoorlog en keerde terug in de vallei als ranger. Niets in deze carrière suggereert wat hij daarna deed.

In 1950 vroeg Carr Senior Chief Nsefu of hij een stuk Kunda-stammingsvlak aan de oostoever als particulier wildreservaat kon afzonderen, en bouwde er een klein rieten kamp in. Nsefu Camp was het eerste wildkijkkamp open voor het publiek in Noord-Rhodesië, en de overeenkomst erachter was radicaler dan het kamp zelf: gasten kwamen om dieren te fotograferen in plaats van neer te schieten, en de opbrengsten gingen naar de chef en zijn gemeenschap. Wildleven dat zichzelf betaalde voor de omwonende gemeenschap was een idee ruwweg veertig jaar vooruit op zijn tijd. Verslagen plaatsen de eerste betalende gasten in 1950 of 1951 naar gelang wie telt, daarom geven onze andere pagina's de stichting als 1950 en het eerste volledige seizoen als 1951.

Het reservaat van de chef werd de Nsefu-sector, opgenomen in het nationaal park in 1972, en het kamp zelf loopt nog, nu een verklaard nationaal monument en het oudste safarikamp in Zambia.

Wandelsafari's

Carrs tweede uitvinding groeide uit de overtuiging dat voertuigen de ervaring plat drukken. Vanaf de jaren 1960 nam hij betalende gasten te voet door het struikgewas mee, op meerddagse wilderniswandelingen tussen eenvoudige kampen in gebieden die hij zelf had verkend, zoals Chikoko aan de westoever. Een gids las de grond ervoor, een gewapende scout liep ernaast, en niemand bood iets dergelijks ergens anders in Afrika aan. De wandelsafari zoals de industrie die vandaag aanbiedt werd hier uitgewerkt, door proeven en veel fouten.

Hij was ook, tegen die tijd, een publiek figuur. Carr zorgde voor twee verweesde leeuwwelpen, Big Boy en Little Boy, en bracht hen volledig terug naar het wild. Hij vertelde het verhaal in zijn 1962-boek Return to the Wild, dat de Luangwa internationaal bekend maakte, decennia voor de lodges dat deden.

Het echte erfenis is menselijk. Carr trainde de eerste generatie van Zambiaanse wandelgidsen rechtstreeks op, onder hen Phil Berry, Shaddy Nkhoma en Abraham Banda. De vallei's gidsencultuur van lange stages en strenge examens stamt uit die eerste trainees voort. Kapani Lodge, het kamp dat hij in de buurt van Mfuwe als zijn laatste basis bouwde, werd geopend door President Kenneth Kaunda in 1986. Carr stierf op 1 april 1997. Elke wandeling die vandaag het kamp verlaat - in rij, gids voorop, gewapende scout ernaast - volgt zijn opzet.

De ivoorjaren

Onderzoeken van het begin van de jaren 1970 schatte rond 100.000 olifanten in de Luangwa Valley, een van de grootste concentraties in Afrika. Het gewoonlijk aangehaalde getal dateert van 1973. Behandel die nauwkeurigheid met wantrouwen - telmethodes van die era worden betwist - maar niemand ontkent wat daarna gebeurde.

Commerciële ivooienstroperij teisterde de vallei van het midden van de jaren 1970 tot het eind van de jaren 1980. Over heel Zambia daalde de olifantenpopulatie van ongeveer 250.000 tot zo'n 18.000 tegen 1989, en de Luangwa, die het grootste aandeel herbergde, leden de zwaarste verliezen. De bendes waren beter bewapend dan de kleine parkrangerstroep gedurende twee decennia, en onderzoekers die deze periode bestuderen beschrijven de vallei's olifantenkudden als met meer dan de helft verminderd, met sommige gebieden veel grotere verliezen. Het internationale ivooierverbod van 1989 en de buurtscoutprogramma's die volgden vertraagden eindelijk de slachting.

Het herstel is reëel maar gedeeltelijk. De luchtpeiling van 2015 landsbreed plaatste ongeveer 3.300 olifanten in het park zelf, en het bredere Luangwa-ecosysteem huisvest nu rond de 14.000, bijna twee derde van alle olifanten die in Zambia nog over zijn. Dagelijkse bescherming loopt via Conservation South Luangwa, wiens buurtscouts, speurhonden en wildlifeveterinen naast de nationale parksdienst werken. De kudden die je in september aan de rivier ziet drinken stammen af van de overlevenden. Gidsen zullen je vertellen dat de oudere wijfjes nog steeds voorzichtig zijn voor mensen te voet. De getallen spreken voor zichzelf.

De rivier die vrijbleef

Deze geschiedenis heeft geen betekenis zonder de rivier. De Luangwa is een van de grootste ongewijzigde riviersystemen die in zuidelijk Afrika nog bestaan, zonder dammen en zonder significante wateronttrekking langs zijn lengte. Het stroomt hard in de regens, zakt hard in het droge seizoen, en verlaat voortdurend meanders, achterlatend oxbow-lagunes die game langs de oevers concentreren. De vallei's gehele safarigeconomie draait op dat jaarlijkse ritme.

Dit kon bijna veranderen. In de 2010's werd een waterkrachtdam voorgesteld bij Ndevu Gorge, stroomafwaarts van het park, begroot op ongeveer 1,26 miljard Amerikaanse dollars. Chiefs, stroomafwaartse gemeenschappen en WWF campagneerden ertegen, stellende dat de dam de overstromingscyclus zou herschrijven waarvan de vallei afhangt. Een petitie verzamelde meer dan 200.000 handtekeningen. Midden-2019 stopte de Zambiaanse regering de plannen. De Luangwa stroomt nog steeds vrij, wat bijna geen ander rivier van dezelfde grootte in de regio kan zeggen.

Wat je vandaag van deze geschiedenis kunt zien

Steek de rivier over in de Nsefu-sector en je bent in het reservaat van de chef uit 1950, nog steeds de stilste en ouderwets hoek van het park. Nsefu Camp neemt gasten een paar maanden per jaar, zijn rondavels beschermd als nationaal monument, en logeren daar zet je in de kamer waar fotografische toerisme in Zambia begon.

Het duidelijkste monument is geen gebouw. Boek een wandelsafari in het park en je krijgt Carrs format vrijwel onveranderd: uit bij zonsopgang, in rij, een erkende gids die de grond leest en een gewapende nationale parkscout als wettelijk minimum. De wandelcultuur is de geschiedenis, nog steeds actief.

Voor het Kunda-deel van het verhaal, slaap erin. Kawaza Village, in het Nsefu-chiefdom in de buurt van de parkpoort bij Mfuwe, opende in 1997 als het eerste gemeenschapseigen cultuurtoerisme-project in de vallei. Gasten verblijven in het dorp, bezoeken de school en het paleis van Senior Chief, en eten wat het dorp eet. Het geld blijft in het chiefdom. Dat is de overeenkomst die Carr en Senior Chief Nsefu in 1950 sloten, nog steeds op dezelfde voorwaarden.

Bronnen